Грузинский дизайнер Демна Гвасалия подгреб себе в поклонники Канье Уэста и Рианну, успел основать собственный бренд, отучится в Антверпенской королевской академии изящных искусств и заменить Alexander Wang в Balenciaga и это еще не все! Но начнем сначала.

Демна Гвасалия родился в Грузии (1981) еще, когда она была частью Советского Союза. Такой исторический багаж повлиял на взгляды дизайнера, который сегодня против консервативности в одежде.

Первое образование Демна получил на родине, в Тбилиси, изучая экономику. На этом его амбиции не закончились, и он поступил в Антверпенскую королевскую академию изящных искусств.

Учась там, где зарождались Антверпенская шестерка и Maison Margiela, трудно не перенять дух анархизма. Уже в 2009 году по иронии судьбы молодой дизайнер устроился на работу к Maison Margiela в качестве старшего дизайнера.

Представители модной индустрии вскоре назвали Гвасалия «духовным сыном Мартина Маржелы».

Три года пропитываясь конструктивизмом Маржелы, дизайнер вынашивал идею собственного бренда. Но до звездного часа оставалось еще два года.

За это время Демна вознаградил свое резюме пышным именем Lui Vuitton. Окончательно утвердившись в модном бизнесе и накрутив себе славы с двух сторон — консерватизма и альтернативности, в 2014-м Гвасалия и его друзья начали работу над брендом Vetements. Тут-то и начинается самое интересное.

Если раньше каноны брендов решали, в каком русле думать и каких традиций придерживаться, то Vetements — это свобода мысли.

Он сфокусировался на противоречии и энергии своего времени. Восемь дизайнеров во главе с Гвасалия (имена остальной семерки до сих пор неизвестны) творят то, что хотят.

Vetements — радикально и быстро!

Никаких прелюдий, Vetements начал свою работу жестко. Взяв за основу молодость, простоту и авангардные формы, в 2014 году он вышел на рынок.

Через два сезона бренд был на слуху у всех — от модных критиков до девочки-блогера.

Анонимность проявляется в коллекциях — это чувствуется. Увидев человека в look от Vetements сразу думаешь: «За кем он следит?» или «Вот бы и мне спрятаться в этой безмерной худи!»

Неудивительно, что обожателями бренда стали семья Кардашьян, Канье Уэст и Рианна.

Как не парадоксально, но Vetements начали ассоциировать с духом времени и культовой одеждой для плохих мальчиков или тех, кто хочет ими казаться. Бренд сравнял вещи ready-to-wear с кутюром, доказав, что носить даже самый обычный черный свитер — это круто!

Сочетание высокой моды и анархизма в Париже — интригующий эксперимент.

Этой восьмерке присуща эстетика «раннего» Маржелы: монохромная, но не скучная, выдержанная, но не традиционная. Одежда Vetements продвигается под слоганом «иллюзорная простота»: на первый взгляд она проста и ненавязчива, но внутри скрывается сложность форм и кроя.

Несуразные модели и отреченность от правил моды — да, противоречиво, но не запрещено. Он не боится показать на Недели моды странные кроссовки или футболку с логотипом DHL, выдав это за престиж.

Однажды Гвасалия признался: «Я и сам не настолько сумасшедший, чтобы покупать эти вещи».

Как бы там ни было, сквозь двойственные прогнозы критиков, мы все согласимся с тем, что Гвасалия — мастер провокации, а это делает свое дело.

Не одеждой единой.

Как и любое альтернативное движение, бренд против типичности. Гвасалия оживил размеренных парижан, разрушив установленные правила консервативных Домов моды, проведя один из показов в гей-баре. Место никак не для такого ивента: ободранные стены, бетонные полы, беспорядочный свет и столики, как в столовой.

В этом и был смысл: «Долой однотипность, пора принять, кто мы есть, и жить реальностью».

В коллекциях Vetements 2017 года модельер не раз поражал рядом нововведений: в сезоне весна-лето'2017 в рамках кутюрной Недели моды он представил результат коллаборации с 18 марками: Levi’s Brioni, Perfecto, Schott, Levis, Comme Des Garcons Shirt, Reebok, Canada Goose, Dr. Martens, Alpha Industries, EASTPAK Luchesse, Manolo Blahnik и другими.

А совсем недавно в Париже коллекция осень-зима'2017 стала революцией, выпустив на подиум не моделей, а обычных людей разного возраста и пола.

Гвасалия в Balenciaga

В 2016 году Демна Гвасалия дебютировал на Недели моды, но уже в качестве креативного директора Balenciaga.

После ухода Alexander Wang модному Дому бросили новый вызов. Гвасалия отнесся почтительно к истории бренда и визуализировал вздутый верх и низ вещей под стать традициям Кристобаля.

Но даже здесь проявляется максимальная приземленность к стрит-культуре. Фирменный кокон Balenciaga он использовал на куртках и бомберах, а силуэт «песочные часы» переиначил, увеличив бедра.

Из стилистики Vetements Демна перенес высокие лакированные сапоги и комплекты из люрекса. Но ярким цветам удалось проникнуть.

Цветочные платья в отделке «петчворк», как из бабушкиного сундука, разукрасили женскую коллекцию осень-зима'2016. Почти каждый образ угловат и неприветлив, но за счет дорогих тканей, например бархата, от них веет роскошью.

Революция неизбежна!