Замки мушкетеров, галицкая Венеция и народная декоммунизация
Город Броды расположился на рубеже Галичины и Волыни. Сейчас это граница Львовской и Ровенской областей, а до 1918 г. здесь проходила государственная граница двух империй — Российской и Австро-Венгерской (город был на австрийской стороне). Стратегическое положение издавна делало Броды своеобразной свободной экономической зоной, где бурно развивалась торговля: в польские времена город называли «еврейской столицей».
Древние броды у слияния маленьких речушек, которые и дали имя городу, сейчас находятся в районе Старые Броды. Не слишком захватывающее зрелище — в отличие от дворца Тышкевичей в этом же микрорайоне (сейчас лесхоз). Узнаете по золотому оленю у нарядного крыльца.
В центре города ищем рынок — так проще будет ориентироваться. Рядом с базаром — бастионный замок (ул. Школьная), обнесенный кольцом все еще мощных земляных валов. Романтические замки с башенками — это не про XVII в. и не про Броды. Местная крепость исключительно функциональна: восторженных охов и ахов не будет.
Строить новомодные в то время бастионные укрепления начал в 1630 г. Станислав Конецпольский. Архитекторами были выдающийся военный инженер того времени Гийом Левассер де Боплан и итальянец Андреа дель Аква. В 1648 г. цитадель выдержала длительную осаду войска Богдана Хмельницкого.
Двухэтажное здание на территории крепости — дворец Потоцких, которые владели Бродами с 1704 г. Сейчас усадьба выглядит несколько мрачно, но она знала и яркие времена. 17 декабря 1732 г. в резиденции Потоцких устроили грандиозный фейерверк, а 2 февраля 1755 г., в день бракосочетания дочери Станислава Потоцкого Теофилии, во дворце состоялся карнавал. Территорию крепости в советское время занимала военная часть, этим частично можно объяснить плачевное состоянии форпоста. Дворец отдали под школу, архив и выставочные площади.
Недалеко от рынка находится еще одно оборонительное сооружение Бродов — синагога в мавританском стиле (ул. Гончарная, 12). Состояние ее не радует. Еще в городе есть церковь Св. Юра (ул. Почтовая, 11), оборонная церковь Богородицы (ул. И. Франко, 14), сильно перестроенный ренессансный костел Воздвижения креста (ул. В. Стуса, 9).
Гражданская застройка XIX — начала ХХ веков — это дом спортивного общества «Сокол», торгово-промышленная палата с угловой башней и гимназия, на стене которой установлена памятная доска выдающемуся уроженцу города, писателю Иосифу Роту. Старинные здания есть и на улице Золотой.
Также интересен фахверковый часовой павильон на площади Свободы, недалеко от Пражского банка. Его порой ошибочно принимают за ратушу — но это просто часы.
На окраине города возле стадиона стоит деревянная Троицкая церковь с колокольней (ул. Великие Фильварки, 26). Краеведческий музей расположился в здании уездного старосты (пл. Свободы, 5).
Длинное здание под фигурной крышей справа — старинный постоялый двор, где по дороге в Верховню к будущей жене Эвелине Ганской останавливался Оноре де Бальзак.
Замок кажется очень знакомым: под его лестницей дрался с гвардейцами кардинала д’Артаньян-Боярский, спеша к Анне Австрийской с подвесками. Здесь также снимали «Богдана Хмельницкого» (1941), а в «Потопе» великого польского режиссера Ежи Гоффмана Подгорцам досталась роль замка магнатов Радзивиллов.
Роскошный дворец во французском стиле, окруженный бастионами, строился в 1635—1640 гг. по заказу великого коронного гетмана Станислава Конецпольского. Вероятное авторство приписывают тем же военному инженеру Гийому де Боплану и архитектору Дель Аква. С трех сторон дворец окружен глубоким сухим рвом.
В 1720 г. замок вместе с окрестными селами перешел к семейству Ржевуских. Вацлав Ржевуский собрал в замке коллекцию ценных картин и оружия. Перед резиденцией всегда стояла стража. Балы тут длились неделями и сопровождались фейерверками, военными парадами и пушечными выстрелами.
Здесь были свой оркестр, театр, работала типография. В парке прогуливались редкие птицы. Были в замке роскошная столовая, украшенная портретами польской знати, кармазинова комната, а также китайский, золотой, зеркальный, мозаичный, зеленый кабинеты, арсенал в рыцарской зале, огромная библиотека и архив.
В 1787 г. хозяином Подгорцев стал Северин Ржевуский. Он искал сокровища на территории Плиснеского городища по соседству с Подгорцами, хищнически вырубал леса и даже устроил в замке алхимическую лабораторию, где пытался превращать неблагородные металлы в золото. Упадок резиденции начался именно при нем — и замок до сих пор так и не дождется своего звездного часа.
Еще магнаты Сангушко устроили во дворце музей в начале ХХ в. Во время Второй мировой войны сооружение сильно пострадало: здесь были казармы и красноармейцев, и нацистов. Уникальный для Украины королевский замок-дворец в Подгорцах советская власть обрекла на уничтожение: все ценное вывезли в Ленинград, а во дворце заработал областной туберкулезный санаторий. В 1956 г. после пожара от дворца остались голые стены. С 1997-го замок передан Львовской галерее искусств.
На выезде из села в сторону Золочева находится старый пивзавод, построенный в середине XVIII в. графом Вацлавом Жевуским.
Возвращаемся на львовскую трассу, над которой внезапно, словно из засады, выпрыгивают из кустов огромные скелеты коней. Честно: это единственный памятник красноармейцам, который по-настоящему жалко. До декоммунизации 27-метровый монумент коннице Ковпака, возведенный в 1975 г., не дожил. Селяне растаскали конские туши на металлолом, «с корнем» вырвали и прожекторы, когда-то освещавшие это место.
А скульптура львовян Валентина Борисенко, Анатолия Консулова и Казимира Маевского была хороша. Не зря авторы получили за своих всадников Шевченковскую премию в 1978 г. Остатки монумента выглядят уж слишком в по-стимпанковски — и власть регулярно обещает демонтировать осиротевшую конструкцию, побаиваясь, что та упадет на трассу.
От грустных мыслей о ненужности искусства для народа отвлечет панорама Олесского замка — вот он как раз появился на горизонте на одинокой горе. Как и в случае с Подгорцами, вы его уже видели на экранах: в советском мюзикле Юнгвальда-Хилькевича про мушкетеров тут была резиденция герцога Бекингема. Можно еще вспомнить «Огнем и мечом», «Дикую охоту короля Стаха» и «Королеву Бону», но каналью-Боярского все же помнят лучше.
Уделите Олеско хотя бы несколько часов вашего времени: и замок, и городок у его подножья того стоят. В форпосте, известном с 1327 г., — замечательный музей средневекового искусства с прекрасной коллекцией деревянной скульптуры и спасенными мраморными надгробиями магнатов Сенявских из замка в Бережанах. Одно из лучших доказательств, что и мы были Европой — экскурсия его залами.
17 августа 1629 г. над замком гремела гроза, а под замком стоял татарский отряд. Не лучшее время для Олеско — но именно в это день Теофилия, дочь русинского воеводы Ивана Даниловича и жена магната Якуба Собесского, родила тут сына Яна. По легенде, от удара молнии раскололся черный мраморный стол, на который положили младенца, а бабка-повитуха оглохла на одно ухо. В общем, все предвещало, что мальчика ждет интересная судьба. И правда: будущий король Речи Посполитой освободил всю Европу в 1681 г. от турецкой угрозы в битве под Веной.
Прогуляйтесь и по парку со скульптурами. Замок открыт для посетителей с 10−00 до 16−30 (в воскресенье с 12−00 до 16−30), выходной -понедельник. При замке работает стильный ресторан «Гридница».
Напротив замковой горы — сувенирный рынок у бывшего капуцинского монастыря (1737). Монастырь тоже интересный, со скульптурными группами — фотографы оценят. В самом поселке смотрим старинный Троицкий костел и полуразрушенную синагогу.
При желании, над Олесским и Подгорецким замками можно полетать на воздушном шаре. Такую услугу предоставляет Галицкое общество воздухоплавателей.
Справа от трассы — село Куты. На 400 жителей тут сразу две деревянные церкви, одна из которых, Михайловская (1697), избежала незавидной участи большинства деревянных храмов, испоганенных современными стройматериалами.
Следующий съезд с трассы для осмотра достопримечательностей — в райцентре Буск. Через город течет Западный Буг, отсюда и название. Но народная этимология возводит имя города к «буськам» (аистам) — эти птицы даже попали на городской герб.
В Буске самая юная ратуша Украины: здание горсовета с часовой башней построили в 1999 г. Старые польские путеводители называли крохотный Буск «галицкой Венецией». Пошло и избито — но отчасти правдиво: тут и правда везде вода. Буг с притоками (Полтва, Ракитная и Солотвина), многочисленные пруды — и мостики, мостики. Когда-то в городе их насчитывалось 68, сейчас гораздо меньше.
В 1539—1641 гг. в Буске работала бумажная фабрика — одна из первых в Галиции. На бумаге из Буска Иван Федоров печатал «Острожскую Библию» (1581).
Что смотреть в центре? Костел Св. Станислава, дворец Миров и Бадени (ул. Петрушевича, 12), синагога у площади Рынок (в ней неплохо сохранился интерьер), старинный иудейский киркут в пригороде Липибокы.
Две старинные деревянные церкви придется искать в пригородах: Довга сторона (Параскевская церковь, ул. Шашкевича, 56а) и Воляна (церковь Св. Онуфрия в кратере летописного городища).
Фанаты архитектуры сделают еще один съезд с трассы — в Новый Милятин. Тут — огромный Воздвиженский костел и старая корчма-аустерия, очень фотогеничная.
В селе Дидылов у трассы стоит старая школа с крохотной башенкой на крыше. Сейчас здесь сельсовет, народный дом и библиотека. В Старом Ярычеве у дороги на повороте увидим деревянную Введенскую церковь.
А там еще немного — и Львов.
Фото: Ирина Пустынникова, Severyn via Wikimapia
