Я люблю горы. И я очень ленива. Поэтому выбираю такие горы, чтобы не было места подвигу. По этой простой причине выбор места отпуска этого года выпал на Африку, а именно — Танзания и восхождение на Килиманджаро.

Кто не знает о Кили? О Кили знают все. Даже те, кто к туризму не имеет никакого отношения, а просто хорошо учился в школе и читал Хемингуэя.

На Килиманджаро можно подняться через шесть гейтов. Гора находится на территории Национального парка ее имени, куда, собственно, войти можно исключительно через эти гейты. Плюс есть еще один (Mweka Gate), по которым можно только идти вниз и на выход.

Все маршруты – по названиям гейтов (те, в свою очередь, называются по топониму деревни, рядом с которой находятся). Мы, киевляне, жители плоскогорья с полным отсутствием естественной акклиматизации, выбрали самый длинный маршрут для восхождения на вершину Килиманджаро – Лемошо (Lemosho): семь дней на то, чтобы подняться и спуститься.

Из них шесть дней, чтобы подняться с 2100 м над уровнем моря (это высота, на которой находится Лемошо Гейт, точка старта, куда нас и наши вещи довезли на автобусе) до 5895 м – Ухуру, высшая точка Килиманджаро и цель нашей экспедиции. Несложные расчеты показывают, что за шесть дней нужно набрать, считай, 4 км. Вверх! Не по прямой, конечно, а размазывая эти километры зигзагами вдоль горы.

Выше я упоминала о подвиге, да? Вернее, об его отсутствии. Так вот, внимание! Все, абсолютно все вещи туристов несут не туристы, а портеры (носильщики. — R⁰). Портеры несут палатки, стол и стулья, газ и кастрюли, всю провизию и воду. Портеры несут мой большой рюкзак, а я иду с маленьким daypack-ком, в котором моя вода, моя пуховка, фотоаппарат и пара таблеток, на всякий случай. И это не так, как в Непале или Грузии, когда за отдельную плату и на определенную высоту ослики или лошадки. По их правилам, турист не может отказаться от портеров, а еще каждого туриста обязательно должен сопровождать гид. За все эти удобства турист платит немало US dollars, например, один день пребывания на территории парка стоит иностранному туристу $70. Плюс сверху еще пару сотен за разные «услуги» парка, от которых нельзя отказаться.

Всеми формальностями, покупкой пермита (плата за восхождение на гору. — R⁰), закупкой еды, общением с портерами и всем-всем остальным занимается гид. Это очень удобно, потому что голова туриста освобождается от этих забот. Задача туриста – это идти ("pole pole", то есть медленно), хорошо кушать и много спать. По мнению танзанийских гидов, это залог достаточной акклиматизации и успешного восхождения.

За шесть дней пути вверх до штурмового лагеря (Barafu Camp на высоте 4640 м) последовательно менялся ландшафт: из настоящего тропического леса, поросшего лианами, с обезьянами на ветвях и подозрительными звуками из гущи леса, мы дошли до голых черных камней вулканической породы. Чем выше мы шли, тем ниже становились деревья. Потом кусты, потом кустарники, потом совсем кустики и наконец одинокие кактусы заполонили пейзаж.

За шесть дней пути погода менялась постоянно. +36 градусов в лесу! И к этой температуре нужно добавить запахи и звуки леса: сочного, ярко-зеленого, изумрудного в чаще, который теряет насыщенность до болотного и желтого, выцветает, чем реже и ниже становятся деревья. Облака мигрируют по небу, периодически цепляясь за вершину. Октябрь — это конец сухого сезона и приближение сезона дождей, который со всей силой должен начаться в ноябре. Но и на нашу долю выпало немного осадков. Внизу дождик воспринимается как освежающий летний душ. А вот на высоте 4000+ дождь удручает. Он холодный, дорога мокрая и скользкая, вещи предательски мокнут…

Каждый день мы ожидали встречи с горой. Конечно, пока мы шли по лесу – мы ее не видели. Потом мы шли по плоскому плато – Shira Plateau – и снова мимо. Мы смотрели на карту и – вот она! Вот! Поднимали голову вверх и видели ее бок. Поднимали голову снова, а там уже облака, застеснялась Кили-мама и спряталась.

Стоит ли говорить, что был сфотографирован каждый момент, когда на фоне голубого неба мы видели черную гору с белым снегом!? Это магия высоких гор! Это ощущение величия природы, ее красоты и грандиозности размаха!

А если опустить голову вниз, оторвать восторженный взгляд от красоты гор, посмотреть вокруг, то картина быта портеров и всего обслуживающего тебя персонала весьма печальна. Нельзя верить фотографиям из интернета. Насмотревшись их, мое воображение рисовало совсем не такую реальность, какую мы увидели. Портеры не должны были выглядеть так удручающе с мешком в 20 кг на голове. Они не должны так тяжело трудиться за такие копейки…

Но самая большое «несоответствие» фотографий из интернета и нашей реальности – это фотографии счастливых восходителей! На фоне магического восхода. На фоне огромного черного кратера на вершине. На фоне громадных голубых ледников. А потом они спускаются и идут мимо жирафов и баобабов… Мне даже в голову не могло прийти, что этого всего может не быть!

А этого не было. Потому что человек предполагает… ну, знаете. Потому что природа решила – да будет дождь! И дождь на высоте 4640 м (лагерь Barafu, из которого вышли на штурм вершины в полночь) превратился в снег. И все шесть часов подъема на вершину мы шли по снегу. И мне не верилось, что я в Африке! И на вершине Килиманджаро было все белым-бело, настоящие Альпы, и совершенно не африканская погода! Было холодно, одежда намокла и замерзла, мы покрылись коркой льда, но мы туда зашли за 6 часов и за 2 часа сбежали вниз!

Но какое это было счастье, дойти! Все шесть дней пути сконцентрировались в одном мгновении: когда ты наконец-то поднимаешь голову вверх (ведь большую часть пути мы шли в абсолютной темноте, только пятно света от налобного фонарика, идешь и смотришь на ботинки впереди идущего, будто под гипнозом!) и понимаешь, что идти уже не надо! Ты пришел! Нет осознания каждой минуты этих шести часов, время текло как-то по-другому, не так, когда ты стоишь в планке и чувствуешь каждую секунду… Класс! Вот она, вершина, с узнаваемым указателем! Скорее, пока не замерз телефон, нужно успеть сделать фотографии! Господи, хорошо-то как!!!

Хорошо, что больше не надо идти вверх!